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一直也想去绍兴，，在这跟着大匠先熟悉下。。

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                   第七部
                    爱之悲情地——沈园

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去沈园的那天是个刚下完雨的半下午，此时此景啊，还真是有点气氛呢。

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      沈园位于绍兴市区东南的洋河弄。宋代池台极盛，为越中著名园林。据说，过去的沈园比现在大几倍，是一位姓沈的绅士所建，故名沈园。由于园内建有楼台亭阁，假山池塘，环境优美，中国历代文人墨客常来此游览，赋诗作画。
      
      沈园闻名的另一原因是与宋代大诗人陆游（公元1125—1209年）的一桩悲剧有关。陆游初娶表妹唐琬，夫妻恩爱，却为陆母所不喜，陆游被迫与唐琬分离，后来唐琬改嫁赵士程，陆游再娶王氏。十余年后他们春游沈园相遇，陆游伤感之余，在园壁题了著名的《钗头凤》词：“红酥手，黄滕酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错，错，错！春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，闲池阁，山盟虽在，锦书难托。莫，莫，莫！”。唐琬看到后感伤之余也依律赋了一首《钗头凤》：“世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲笺心事，独雨斜栏。难，难，难！人成各，今非昨，病魂常似秋千索。角声寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪妆欢。瞒，瞒，瞒！”。 此次邂逅不久唐琬便忧郁而死。陆游为此哀痛至甚，后又多次赋诗忆咏沈园，写有“城上斜阳画角哀，沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿，曾是惊鸿照影来”诗句。沈园亦由此而久负盛名。
     
      宋代以后，园渐废，仅存一角。1984年，依传世《沈园图》重建，总面积7865平方米，其中葫芦池、水井、土丘均系宋时遗物。孤鹤轩、半壁亭、宋井亭、冷翠亭、闲云亭、放翁桥等建筑均按宋代法式构建。沈园东部建双桂堂，内辟陆游纪念馆，展出了陆游在沈园的经历，以及陆游的爱国史迹和在文学上的辉煌成就。中部为宋代遗物区，有葫芦形水池、假山、古井等。园西为沈园遗迹区，以气势雄浑，形制古朴的孤鹤轩为中心。正南用出土断砖砌成的断垣上，刻有当代词学家夏承焘书陆游的《钗头凤》词，点明了造园主题。东南有俯仰亭，西南有闲云亭，登亭可揽全园之胜。孤鹤轩之北，有碧池一泓，池东有冷翠亭，池西有六朝井亭，井亭之西为冠芳楼。整个园林景点疏密有致，高低错落有序，花木扶疏成趣，颇具宋代园林特色。

[ 本帖最后由 大匠 于 2007-7-5 21:55 编辑 ]

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风流总被雨打风吹去，这是陆游跟唐琬么？

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                   第八部分
                      巧夺天工——东湖

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　         绍兴东湖在绍兴东郊约3公里处。湖的面积并不大，它背靠一座小石山，这座山因产毛竹，称为若篑山。这个湖的奇特之处在于这座山的山脚有一个洞，人们乘小船，从洞口进入，可以看到一种不平凡的景象。

　　若篑山的石质坚硬优良，是著名的绍兴青石板的产地。自汉代开始，人们就在这里开山取石，经过一千多年的开凿，山的腹腔被掏空了，于是形成了一个四面峭壁的深谷幽洞。

　　洞内水最深处达20米，四面峭壁高达五六十米，向上仰，顶端露天处，竟狭窄如洞口，光线从这如盖般的洞口射入幽暗的洞中，使坐在小船上的人有如身处井底之感。这么大的一个井状石洞，原来是石山的一部分，与自然作斗争的先民，用双手，把这千万吨的青石搬走了，形成这么一个不平凡的景象，真使人惊叹不已。船在洞中徐徐行驶，使人有一种阴森的感觉，但又不同于一般的溶洞。当船贴壁驶过时，用手抚摩一下当年石匠留下的凿痕，看看相当平贴的四壁，仰望那石壁高处突出的巨石，再谛听那从石缝中渗出的水珠滴落湖中的清脆响声，使人有一种神秘的置身于险境的感觉。

　　当年石匠取石是出于生活的需要，他们绝不会料到，时至今日，竟会造成这么一个的游览胜地。由于有这么一个不平凡的洞穴，人们就在洞外的湖上搞了一点建设，在不规则的湖面上，筑一道长堤，堤外为河，堤内为湖，并点缀了小亭、石桥，湖岸还砌有一条石板山路。这些建筑都可以通过照片介绍给人们。但是，洞中神奇的景色却无法用照片来反映，游人只有身历其境才能体会。

[ 本帖最后由 大匠 于 2007-7-5 22:21 编辑 ]

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大运河从湖旁穿过，与东湖的水是相通的。

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      绍兴景点的门票有点贵。比如东湖，每人50元，里面的景点必须坐船才能见到，而坐船每条50元，可做三人，但我们没凑够三人，上船后船老大热情的给介绍每处景点，一口一个“先生太太”，到头了就要消费，妈的，以为鲁迅的老乡都像闰土般憨厚实在，连点知情权都没有，好在介绍的比较好，给了他10元。

[ 本帖最后由 大匠 于 2007-7-5 22:28 编辑 ]

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      与运河仅一墙之隔，但这面墙却做满了文章。明    计成在《园冶》/卷三/墙垣/漏砖墙里说“凡有观眺处筑斯，似避外隐内之意。古之瓦砌连钱、叠锭、鱼鳞（皆漏砖图案样式，大匠注）等类，一概屏之，聊式几于左。”
     看似简单的小小瓦片，被我们的先人发挥的淋漓尽致，游刃有余，瞬间简单变为精致，于是便成为艺术。

[ 本帖最后由 大匠 于 2007-7-5 22:49 编辑 ]

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     继续。。。
     东湖在绍兴古城东约六公里处，以崖壁、岩洞、石桥、湖面巧妙结合，成为著名园林，是浙江省的三大名湖之一。东湖虽小，但因它的奇石、奇洞所构成的奇景使东湖成为旅游业界人士公认的罕见的“湖中之奇”。日本旅游机构交通公社，曾在同时游历过杭州西湖与绍兴东湖的日本游客中作过问卷调查，对东湖的印象超过西湖，可见对东湖的赞誉并非绍兴人的自我感觉。
    东湖所在地，原为一座青石山，秦始皇东巡时曾在此驻驾饮马，故被称为箬篑山。汉代以后，箬篑山成了绍兴的一处石料场，经过千百年的凿穿斧削，又是采用特殊的取石方法，搬走了半座青山，并形成了高达50多米的悬崖峭壁。劳动者取石还普遍深入到地下20多米，有的甚至四五十米处，日子一久，形成了长过200米，宽约80米的清水塘。清末，绍兴著名乡贤陶浚宣眼光独到，利用采石场筑起围墙，对水面稍加拓宽，遂成山水相映的东湖。东湖经过百年的人工装扮，成为一处巧夺天工的山水大盆景。
    人们所以对东湖有如此深刻印象，主要原因可能来自于人工崖壁对人视觉的冲击，因此，游览东湖最要紧的是对崖壁的欣赏。观看东湖崖壁，远看、中瞧、近观各有不同。沿着古运河旁围墙边小路步行远看，崖壁表面颜色深浅不一，洞穴形状各不相同，富层次，多变化；沿着湖中小径可以中瞧，崖壁及崖壁所组成的洞穴给人以神奇，并禁不住为先人们的锲而不舍发出感叹；近观的形式当然是乘船入洞，在崖壁之下感受东湖，那时的你感觉可能会是自己的渺小。游船观东湖，最奇妙的是近观陶公洞与仙桃洞，可以说未进二洞等于没有到过东湖。陶公洞入口处仅容一艘小舟通行，进入洞内之后却是另有洞天，在洞底仰望小片天空，坐井观天的意境悠然在目。站在岸上看仙桃洞，只是一座简单的石框门，而你在和仙桃洞零距离接触之时，才能在导游人员的指引下，见到与倒影组合在一起的巨大仙桃。
    东湖景区内有陶公洞、仙桃洞等奇巧景观，还有如听湫亭、霞川桥、饮渌亭、桂岭、秦桥等恰到好处的人工点缀，身处东湖犹在画中。除山石湖水等组成自然风光外，东湖还是富有历史意义的胜迹，孙中山、陶成章、徐锡麟、鲁迅等都曾到过东湖游览或商量革命大计。陶成章遇难后，绍兴人民为纪念英烈，在东湖建立了陶社。1916年八月，孙中山先生还亲临陶社致祭。建国后，毛泽东等党和国家领导人曾多次到过东湖。郭沫石在东湖还留下诗歌一首：“箬篑东湖，凿自人工。壁立千尺，路隘难通。大舟入洞，坐井观空。勿谓湖小，天在其中。”游览东湖的游客不仅会被如画的景色所吸引，而且还会被劳动人民手足胼胝创造的如此奇迹所感动。
    东湖是外地游客在绍兴参观的主要景区之一，乘坐乌篷船是湖中游览的特色，初次到东湖的人可能因此而玩个心跳。除在湖中观光外，人们还可以上山。山顶有茶园和茶室，还是登山远眺的好地方。阳春季节，东湖东北方向的平原风光是外地很难见到的江南水乡秀。                                    ——引之网络

[ 本帖最后由 大匠 于 2007-7-5 22:55 编辑 ]

前线

那些是乌蓬船？不过船公们好象没有戴上那种绍兴特有的毡帽？我那年去时，这些船公都是戴那种帽子的~！！！

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大概是天热了吧。

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那种帽子好象专门有个名字来，但我忘了，大匠知道吗？

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       在东湖湖畔的草丛中发现的“破瓣头”，大家小时都吃过，就在这个季节，准备领着老婆下乡回我的那片“小果园“去。很惊讶在南方有此物，问景点里的工作人员，他们说有毒，他们都不吃。惊喜，全进俺俩肚里了。

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我老家的山上，也有这种野果子~很好吃！

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乌毡帽，是绍兴独特的民间常用帽。明张岱《夜肮船》载：“秦汉始效羌人制为毡帽。”明会稽人曾石卿亦有“鹅黄蚕茧燕毡帽”之句。清光绪二十五年（1899），潘尚升从绍兴袍渎搬入城区西营，开设潘万盛毡帽店，年产毡帽约2000顶。1940年，毡帽益盛。绍兴县皋埠镇之红毡业，亦转产乌毡帽。

　　绍兴乌毡帽，内外乌黑，圆顶，卷边，前段呈现畚斗形，冬经风雨夏遮阳，除酷暑炎日，四季可用。其制作精细，牢固耐磨，厚实硬邦，湿之即干，经济实惠，为农民及各种工匠所乐于购用。乌毡帽以厚薄均匀、手感松软、质地坚挺为上品。1966年后，绍兴民间戴毡帽之俗渐止，各毡帽厂店相继停业。1978年后，为满足旅游者和老农之需，从山东购入乌毡帽，供应市场。

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                  第九部
                  江南水乡——安昌古镇

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      这是我在杭州一个书店里的一本旅游书里看到的一个新开发的景点，到了绍兴打了个电话给安昌的旅游服务处，告知门票35元结果去了看他们不买门票照样逛，索性不买。原来这35元就是看看镇上的六处他们圈起来的景点(一般都是在老房子里)。
      我乐。

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有关安昌古镇的介绍：
      公元896年，吴越王钱缪奉唐王朝之命屯兵该地平定董昌之乱，遂命名为安昌。镇里上了年纪的老人说，安昌可有大来头——大禹王还是在安昌镇东涂山讨得老婆哩！
　　传说自然不必非得考证出些什么，但安昌那条沿河而建的老街却实实在在是始建于明成化、弘治年间。170多米长的老街上商铺林立，都是些极有特色的小店：敲洋铁皮的老伯自顾自地专心工作，店门口的洋铁桶、洋铁皮漏斗、茶壶说出了他的手艺。理发店是那种极老式的，昏暗狭小，但老师傅一身白大褂干干净净，如在电影里一般。杂货店里都是些廉价的日用品，厚实的木门板上依稀可见花纹，黑白电视机里永远是模糊的影像。更多的是小吃店，散发着包子香味的热汽在老街里慢慢弥散开来……
历史上的安昌曾经是商品经济发达、贸易地位显赫的经济重镇。在绍兴当地历来就有“金柯桥银安昌”的说法。在水运业相对鼎盛的时期，安昌镇是浙东航运线上的主要商埠码头，商贾云集，经济发达。同时也是连接绍兴西北部、萧山东部乃至毗邻的上虞、杭州等方圆百余里之地的产品集散地。尤其是棉纺织业，安昌“挟水运之利，仗物产之丰”成为当时整个浙东地区的重要棉花集散地。纵横相连阡陌交错的河道水巷，成为当时货物流动、商品交易的通道。
　划浆声声，闲情逸致——来到了安昌古镇即刻有了这样的感觉。
        “碧水贯街千万居，彩虹跨河十七桥”这是安昌独特水乡的景观。
       在这里不象是南浔、乌镇已人去房空，变为纯商业旅游景点。古镇的人们照常闲情生活，日复一日。
       古镇仍保持着它的质朴，就象一个老人不会有后辈人给她穿件新衣去出客，而是仍旧穿着旧式的衣服静坐在那里，而这件衣服甚至是有些凌乱的，式样依旧不改。
       安昌明清老街依河而建，在河的这一岸是带着顶棚的长廊，避日档雨，内有各种传统特色的店铺作坊，翻轩骑楼错落有致。在河的另一岸则是青石板铺成的小路，门台各异，民宅风貌古朴，小弄逼仄幽深。
小河把小镇连串在一起，三五相间的河埠就如音符把古镇编成美妙的古曲，河水上小木舟点缀其中，变的极其生动。
       安昌也是绍兴师爷的荟萃地。“师爷馆”就开在了娄心田师爷的故居里，展示了绍兴师爷这个封建社会晚期历史上特殊的社会群体、特殊的政治文化以及它在安昌的深厚根基。
       在中国明清两朝的历史舞台上，曾经活跃过一群“师爷”的人物，他们有“徐渭（字文长）、沈文奎（字清远）、娄杰（字受之）、汪穆（字芙生）、汪辉祖（字焕曾）、龚未斋（字）、骆照（字溆清）、河大庚”等人。徐渭（徐文长）个性狂放，不拘礼法，多出奇计，一生工书画，诗、文、戏曲均有极深造诣，堪称旷世奇才，著有《徐文长集》。
       “民族风情馆”依托于“走马楼”式故居而建，内有安昌城隍会泥塑偶象，其它还有早被人遗忘的民间风俗在馆内一一展现，展示了往昔岁月的陈迹。“走马楼”式的故居楼空雕木，翻轩骑楼，品味其中，感觉时光倒流。
来安昌一定要品味地道的古镇菜肴，座在“江南人家”，来上一碟臭豆腐，闻者臭，而吃者香，只是每道菜太咸，我说上一句地道的杭州话“盐钵头倒翻”
品味古镇——别有一翻味道。


　

[ 本帖最后由 大匠 于 2007-7-5 23:22 编辑 ]